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¿Como se hace un Circuito Impreso?

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Extreme Level

ocZ

entradas: 1657

22:23 02/02/2007

1

bueno dejo otra guia

en este caso es como se hace un circuito impreso

existen millones de formas de hacer un circuito impreso, en este caso voy a explicar la mas simple y clásica. empecemos!

antes que nada hay que elegir el material de la plaqueta, tenemos dos opciones:

Si se trata de un circuito donde hayan señales de radio o de muy alta frecuencia tendremos que comprar placa virgen de pertinax. que es poco alterable por la humedad.

De lo contrario, para la mayoría de las aplicaciones, con placa de fenólico alcanza.

cada pista linea o trazo se llama PISTA la cual puede ser vista como un cable que une dos o mas puntos del circuito. Cada círculo o cuadrado con un orificio central donde el terminal de un componente será insertado y soldado se denomina isla.

una cosa para tener en cuenta es que cuando uno va a una casa de electronica a comprar la placa, esta viene toda recubierta en cobre, por lo que para crear las pistas o islar habrá que eliminar el cobre sobrante.
Además de pistas e islas sobre un circuito impreso se pueden escribir leyendas o hacer dibujos. Esto es útil, por ejemplo, para señalar que terminal es positivo, hacia donde se inserta un determinado componente o incluso como marca de referencia del fabricante

ahhh, y vos te estas preguntando como las elimino no?

Para que las partes de cobre sobrantes sean eliminadas de la superficie de la placa se utiliza un ácido, el Percloruro de Hierro o Percloruro Férrico. Este ácido produce una rápida oxidación sobre metal haciéndolo desaparecer pero no produce efecto alguno sobre plástico. Utilizando un marcador de tinta permanente o plantillas Logotyp podemos dibujar sobre la cara de cobre virgen el circuito tal como queremos que quede y luego de pasarlo por el ácido obtendremos una placa de circuito impreso con el dibujo que queramos.

Bueno ahora vamos a lo mas importante :

Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseño original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado:
Para ello podemos utilizar o bien una regla y lápiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseño de circuitos impresos.

Ya sea a lápiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrónicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio físico que requieren así como la distancia entre cada uno de sus terminales. Para guiarnos vamos a realizar un simple circuito impreso para montar sobre él ocho diodos LED con sus respectivas resistencias limitadoras de corriente.

Este es el circuito esquemático del que hablamos, recibe cero o cinco voltios por cada uno de los pines del puerto paralelo del PC y, a través de cada resistencia limitadora de corriente iluminan ocho diodos LED. Observemos el diagrama. Tenemos ocho entradas, cada una de ellas conectada a una resistencia. Cada resistencia se conecta al cátodo (+) de cada diodo LED. Y todos los ánodos (-) de los diodos LED se conectan juntos al terminal de Masa. Vamos a utilizar diodos LED redondos de 5mm de diámetro, que son los mas comunes en el mercado.

Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseño de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads".

Como se observa, no es mas que una simple representación del circuito de arriba con círculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks".

Algo a tener en cuenta: cuando una pista tiene que virar lo correcto es hacerlo con un ángulo oblicuo y no a secas (90º). Si bien eléctricamente es lo mismo, conviene hacerlo así porque al momento de atacar el cobre con el ácido es mas probable que una pista se corte si su ángulo es abrupto que si lo es suave.

Nuevamente podemos apreciar que no es mas que una copia del circuito eléctrico anterior.

Imprimimos el circuito sobre un papel y paso 1 concluido.

Corte del trozo de circuito impreso:

Esto no es mas que marcar sobre la placa virgen un par de líneas por donde con una sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos.

Es conveniente hacerlo sobre un banco inclinado de corte para que sea mas fácil mantener la rectitud de la línea.

Una vez cortado el trozo a utilizar lijar los bordes tanto de la cara de cobre como de la otra a fin de quitar las rebabas producidas por el corte. Con la ayuda de un taco de madera es mas fácil de aplicar la lija.

Preparar la superficie del cobre:

Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con un bollito de lana de acero (Virulana, en Argentina) para remover cualquier mancha, partículas de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del ácido. Recordemos que el ácido solo ataca metal, no haciéndolo con pintura, plástico o manchas de grasa. Por lo que donde este sucio el cobre resistirá y quedará sin atacar.

y aca viene lo mas entretenido

Pasar el dibujo al cobre:

Consiste en hacer que el dibujo del impreso que tenemos sobre el papel quede sobre la cara de cobre y de alguna forma indeleble. Adicionalmente tendremos que tener cuidado de no tocar con nuestros dedos el cobre para evitar engrasarlo. Es por ello que en este paso también utilizaremos guantes de latex, pero cuidando que no queden en ellos restos de viruta de acero que puedan dañar el dibujo sobre el cobre.

Para este paso requeriremos un marcador fino indeleble, uno grueso, un lápiz blando (mina B), una o varias plantillas Logotyp de islas (esto depende de la cantidad de contactos del circuito así como del tipo de islas requeridas). Ambos marcadores deben ser de tinta permanente al solvente. Hasta ahora el mejor que hemos usado es el edding 3000.

Es conveniente, antes de usar las plantillas Logotyp, probarlas sobre otra superficie para constatar que no estén vencidas. A nosotros nos paso que con la que arriba se ve a la izquierda (la de las líneas) no pegaba sobre el cobre y tuvimos que hacer todos los trazos rectos con marcador y regla. Lo mismo sucede con el marcador. Antes de aplicarlo sobre la placa hacer un par de trazos sobre un cartón (preferentemente brilloso) a fin de ablandar la tinta en la punta.

Para aplicar los dibujos de las plantillas colocar la misma sobre la lámina de cobre y, con el lápiz frotar cada uno suavemente hasta que queden estampados sobre el circuito impreso.

Para afirmarlos colocar el papel de cera que trae cada plantilla y colocarlo sobre el dibujo recién aplicado. Pasar el dedo una o dos veces manteniendo el papel quieto y listo, dibujo afirmado.

Si por error se aplico un dibujo que no debía estar se lo puede quitar fácilmente raspándolo con un cortante filoso. No hay que preocuparse porque donde se paso el cortante quede raspado, puesto que el cobre no quedará en esa zona no nos interesa entonces como este antes de ser atacado.

En las islas, sobre todo en las aplicadas por plantilla, es conveniente no tapar el punto central. Esto quedará como un pequeño orificio en el cobre que luego servirá como guía cuando hagamos el perforado de la placa.

Para hacer los trazos con marcador se pueden utilizar reglas y regletas plásticas caladas como las pizzini. Prestar cuidado cuando se apoya la regla sobre la placa para no dañar el dibujo.

Una vez terminado el trabajo de pasar el dibujo al cobre será conveniente revisar el mismo a comparación con el dibujo sobre papel, para cerciorarse de que todo esta en orden.

y aca viene lo peligroso

Preparar el ácido:

Antes de sumergir la placa en el ácido hay que tomar algunos recaudos y precauciones. También hay que seguir algunos pasos para que el ataque sea efectivo. Como dijimos arriba, el ácido empleado es Percloruro de Hierro, el cual se puede comprar en cualquier comercio del rubro.

Para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usaremos un calefactor eléctrico a resistencia, como el que se ve abajo.

Cabe aclarar que al ser una resistencia de alambre esta se encuentra "viva" con tensión de red en su recorrido, lo que obliga a separar al calefactor del fuentón al menos un centímetro. Para ello utilizamos dos ladrillos acostados los que se ven en la foto de arriba.

Sobre esto se coloca el fuentón de aluminio, dentro del cual se colocará la batea plástica donde verteremos el ácido. En el fuentón colocar agua previamente calentada para que el ácido se caliente por el efecto "Baño María". Entre el fuentón y la batea es conveniente colocar dos separadores para que el metal caliente no entre en contacto directo con la batea plástica.

En la foto de arriba se observa como queda todo en su sitio listo para utilizar.

Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a mas de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.

y aca viene lo interesante NOO, no son minas

Ataque químico:

Una vez que el ácido esta en temperatura colocamos la placa de circuito impreso flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos.

Ahí lo dejamos tranquilo y de no ser estrictamente necesario nos vamos a otra parte para evitar respirar tan feo bao tóxico. Al cabo de los 15 minutos, con un guante de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos mas y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo.

Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido.

Una forma práctica de ver si el ácido comenzó a "comer" el cobre es iluminando la batea desde arriba con un potente reflector. Si se ve la silueta de las pistas marcada es clara señal de buen funcionamiento. Si se ve todo opaco quiere decir que aún no comenzó el ataque químico.

Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar de la batea, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar mas próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero.

Una vez hecho esto tendremos las pistas ya definidas sobre el impreso.

y aca viene la prueba

Prueba de continuidad:

Con un probador de continuidad verificar que todas las pistas lleguen enteras de una isla a otra. En caso de haber una pista cortada estañarla desde donde se interrumpe hasta el otro lado y colocar sobre ella un fino alambre telefónico. De ser una pista ancha de potencia colocar alambre mas grueso o varios uno junto a otro. Si no se tiene un probador de continuidad una batería de 9V con un zumbador auto-oscilado en serie y un juego de puntas para tester pueden ser se gran ayuda. Colocar todo en serie de manera que, al juntar las puntas, se accione el zumbador. Comprobado el correcto funcionamiento eléctrico de la plaqueta es hora de pasar al perforado.

y aca hay que tener mucha precision

Perforado:

Para que los componentes puedan ser soldados se deben hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasará

Un taladro de banco es de gran ayuda sobre todo para cuando son varios agujeros. Para los orificios de resistencias comunes, capacitores y semiconductores de baja potencia se debe usar una mecha (broca) de 0.75mm de espesor. Para orificios de bornes o donde se suelden espadines o pines una de 1mm es adecuada. Aquí será de suma utilidad atinarle al orificio central de la isla para que quede la hilera de perforaciones lo mas pareja que sea posible.

Quizás sea necesario comprar un adaptador dado que la mayoría de los taladros de banco tienen un mandril que toma mechas desde 1.5mm en adelante. Y luego vendrá el dolor de cabeza porque centrar el adaptador y el mandril no es tarea simple. Hay que prestar atención a que este bien centrado, porque de no estarlo el agujero saldrá de cualquier forma, si es que sale.

se finitto tutto

Acabado final:

Con el mismo bollito de viruta de acero que veníamos trabajando hay que quitar las rebabas de todas las perforaciones para que quede bien lisa la superficie de soldado y la cara de componentes. Luego de esto comprobar por última vez la continuidad eléctrica de las pistas y reparar lo que sea necesario.

consejo:

Siempre hay que seguir la regla de oro, montar primero los componentes de menor espesor, comenzando si los hay por los puentes de alambre. Luego le siguen los diodos, resistencias, pequeños capacitores, transistores, pines de conexión y zócalos de circuitos integrados. Siempre es bien visto montar zócalos para los circuitos integrados puesto que luego, cuando sea necesario reemplazarlos en futuras reparaciones será un simple quitar uno y colocar otro sin siquiera usar soldador. Además, el desoldar y soldar una plaqueta hace que la pista vaya perdiendo adherencia al plástico y al cabo de varias reparaciones la isla sede al igual que las pistas que de ella salen.

bueno chicos esto es todo, espero que les sirvan!!

Fuente: Pablin

Hardcore Extreme Level

gpalsi

Oberá Misiones

entradas: 7311

13:51 05/02/2007

2

Que copado!!!
Hacia falta una guia asi en el foro
Muy bien, no la lei como corresponde, pero apenas tenga tiempo me la leo completa!!!, el cloruro ferrico concentrado es genial!!!:P
Saludos…

[SIGPIC][/SIGPIC]
 

Mi MOD

Extreme Level

GrayFox

Cordoba

entradas: 2904

14:01 05/02/2007

3

uh pero que groso!!!
buenisima la guia!!

=(Duty´s)= GrayFox

 

Midle End Level

Arkanwe

entradas: 102

15:01 05/02/2007

4

Esta bien explicado, muy bien, pero esta es la forma más básica de hacerlo, y si te descuidas un poco queda bastante desprolijo.
Una forma mejor es usar papel ilustracion(satinado), e imprimir el circuito con una impresora laser. Después se pone el lado impreso contra el cobre, se fija con cinta adhesiva, se le pasa la plancha unos minutos, y pone en agua, y el tonner queda adherido al cobre, haciendolo bien queda casi profesional.

El método top es usando un proceso tipo revelado de fotos, que ese es impeclable, pero también es caro.

Un programa excelente para diseño de circuitos es el EAGLE. Diseñas el esquemático, y el programa te rutea el circuito, tiene algoritmos de path finding, es muy groso, después lo imprimis y haces la plaqueta como quieras.

Extreme Level

ocZ

entradas: 1657

17:04 05/02/2007

5

Cita Iniciado por doblemazo
Ver Mensaje
Esta bien explicado, muy bien, pero esta es la forma más básica de hacerlo, y si te descuidas un poco queda bastante desprolijo.
Una forma mejor es usar papel ilustracion(satinado), e imprimir el circuito con una impresora laser. Después se pone el lado impreso contra el cobre, se fija con cinta adhesiva, se le pasa la plancha unos minutos, y pone en agua, y el tonner queda adherido al cobre, haciendolo bien queda casi profesional.

El método top es usando un proceso tipo revelado de fotos, que ese es impeclable, pero también es caro.

Un programa excelente para diseño de circuitos es el EAGLE. Diseñas el esquemático, y el programa te rutea el circuito, tiene algoritmos de path finding, es muy groso, después lo imprimis y haces la plaqueta como quieras.

muchas gracias por la infoo, a tenerla en cuentaa

Hardcore Extreme Level

Ukyo

.

entradas: 4393

21:12 05/02/2007

6

Le originale @ http://www.pablin.com.ar/electron/cursos/pcb/

Cutipastear sin linkear puede llegar a traer bardo

Extreme Level

ocZ

entradas: 1657

21:13 05/02/2007

7

pero puse de donde venia la fuente…

High End Level

Cesar Matias

entradas: 781

01:13 07/02/2007

8
Cita Iniciado por doblemazo
Ver Mensaje
Esta bien explicado, muy bien, pero esta es la forma más básica de hacerlo, y si te descuidas un poco queda bastante desprolijo.
Una forma mejor es usar papel ilustracion(satinado), e imprimir el circuito con una impresora laser. Después se pone el lado impreso contra el cobre, se fija con cinta adhesiva, se le pasa la plancha unos minutos, y pone en agua, y el tonner queda adherido al cobre, haciendolo bien queda casi profesional.

El método top es usando un proceso tipo revelado de fotos, que ese es impeclable, pero también es caro.

Un programa excelente para diseño de circuitos es el EAGLE. Diseñas el esquemático, y el programa te rutea el circuito, tiene algoritmos de path finding, es muy groso, después lo imprimis y haces la plaqueta como quieras.

yo uso el sistema del papel satinado y anda muy bien , aunque como todo es ensayo y error , lo bueno de este sistema es que es realmente economico y te permite hacer placas de cierta complejidad …………

ATHLON 250 X2 AM3 / Biostar gf 8200c/ Evercool Iceman / 2x1024 ddr 800 ocz platinum rev 2 / Sapphire HD 4850 / powercooler ps-500ss/WD 500 sata II 16MB

Extreme Level

santiamd

entradas: 1453

23:28 03/03/2007

9

buenisima la guia muy completa algun dia si me animo la voy a provar.. ajaj seguro que va me va a salir un desastre pero de apoco se aprende…

Midle End Level

XandroX

entradas: 162

15:23 10/03/2007

10

yo hago la mayoria de los pasos q dice ahi, pero en algunos hago la innovacion, como por ejemplo yo no limpio la placa para dibujar, porque me sale mejor asi con la placa sucia tampoco es q la paso por la tierra ni nada, pero la dejo asi como esta…
Ademas uso la tecnica de la fotocopia

Hardcore Extreme Level

ATijbaroli

entradas: 9463

22:09 10/03/2007

11

Muy original la idea de postear esto.


Nuevo miembro

avancesdigitale

entradas: 2

16:22 12/03/2007

12

Con respecto a los circuitos te mando una buena info: Lo mejor para el tecnico electronico: TODO TRONICA.
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Desde ya muchas gracias.

Midle End Level

dano29

entradas: 372

16:36 13/05/2007

13

Hola, también están las placas vírgenes de fibra de vidrio que son para muy altas frecuencias .Yo usaba las placas fotosensibles a la luz y salían de diez pero hoy en día es muy caro.
El WINBOARD es un lindo programa de diseño de pcb y fácil de usar.

The Masters

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Midle End Level

Arkanwe

entradas: 102

16:38 18/08/2007

14

Che estaba muy bueno este thread pero se abandonó un poco, estaría bueno que alguien explicara bien el proceso del papel satinado, algún secretito, porque a mi por ejemplo me cuesta mucho para que quede bien bien, lo use poco, pero he visto unos hechos muy buenos.

Hardcore Extreme Level

Radamanthys

entradas: 3228

22:32 23/08/2007

15

Aguante imprimir con laser y la plancha .

Igual muy buen metodo para el que no dispone de una impresora laser

1055T @ 3.9Ghz 1.45v – 2x2Gb G.Skill Trident @1600 8-8-8-20 1T- Evga GTX460 SC @ 830 / 2000 – 2Tb + 80Gb S.O. – OCZ Fatality 750W – Dell S2409W – LC K-62 DarkIce
Xbox 360 NTSC – Jasper V3 – Modded – Ixtreme LT 1.1 – HD 250Gb

Nuevo miembro

oliverde

entradas: 1

17:41 14/11/2007

16

Yo me cansé de buscar papeles que funcionaran bien, casi todos no pegaban muy bien que digamos, hasta que encontre las hojas de transferencia para circuitos impresos de http://www.tecnodesarrollos.net además ahi hay un tutorial para aprender a utilizarlas con videos y fotos…
las hojas estan en la sección de productos y la explicación de como utilizarlas en la sección que dice tutorial a mi me quedan mis circuitos muy bien con esas hojas.

Yo las compre por http://www.mercadolibre.com pero te tienes que meter a Mexico pero igual y el pibe que las vende te las envia a todo america.

Entry Level

diegogabriel85

entradas: 52

03:33 23/01/2008

17

MI metodo para hacer placas

* Hay que lijar la placa con virulana y luego pasarle un trapito con un poco de Thinner… (hay que tratar de no manosearla)

* Hay que imprimir el diseño de Pcb y despues Fotocopiarla pero en papel Filmina (la que se usan para proyectores)

Esta es la Filmina

* Apoyar sobre la placa el diseño en Filmina con el lado del Toner (tinta) sobre el cobre y arriba un papel de cocina o un pedazo de papel higinienico (de preferencia sin usar)

* Apoyar la plancha (ya tiene que estar bien caliente) sobre la placa (con la filmina y papel) por lo menos unos 5 Minutos, dependiendo la plancha cuan potente sea

* Bien pasa el tiempo, tirar la placa al agua fria instantaneamente… yo la dejo reposar varios minutos…

* Sacas la filmina y ahi queda el Toner listo para ser atacada en Acido

Una buena solucion Argenta para los que no tienen Insoladora…

A veces no queda el 100% del toner, hay veces que hay que retocar con fibron indeleble, si es asi traten de usar un Edding..

El valor de la Filmina es de 1,20 c/u, traten de aprovecharla y poner varios diseños y varias del mismo (por si fallamos ops: ) y se consigue en cualquier libreria amiga

Sigo con la explicacion:

* Luego de sacarle sacarle la filmina y retocar con fibron indeleble (si es necesario) hay que ponerla en remojo sobre acido

* Se calienta el Acido en baño maria unos minutos hasta alcanzar temperatura (45- 50 grados) a veces se calienta de mas pero no importa, mientras no hierva todoo bien

* Se pone en un recipiente plastico el liquido ya en temperatura y se sumerge la placa moviendola como para que actue mejor el acido

* Te vas fijando como va saliendo todo el cobre que no queremos que esté y cuando ya queda solo el indelebe, Retiras y se limpia con virulana y agua…
listo para agujerear….

Algunas fotos

Extreme Level

juanma1978

entradas: 2626

09:35 23/01/2008

18

ON: Muy buena la guia, yo por ejemplo, imprimo el diseño en una impresora comun pero espejado horizontalmente, luego hago sacar una fotocopia en papel satinado, es ese brilloso, con una plancha a vapor y una tela de por medio caliento el diseño sobre la placa de cobre, y despues sigo los pasos como vos indicaste, si no disponemos de una plancha a vapor, (esto es malo porque si no hay humedad es probable que no se tranfiera el diseño y ademas se nos queme la placa, ja ja), decia, si no disponemos de una plancha a vapor intercalamos entre la plancha y la placa varias telas, o un trozo de toalla humedecida, eso hace el mismo efecto y queda de 10.

OFF: Para que tantos capacitores ???, quiero saber quiero saber

Extreme Level

The Big Praf

entradas: 2873

10:31 23/01/2008

19

Gente, muy buenas las guias y los consejos.
El tema es que no me animo con la parte de agujerear la placa (para poner las patas de los componentes y soldar)
Quería saber si alguien conoce alguna casa de electronica que haga este tipo de trabajos (el circuito impreso, agujereado y con las pistas) y si conocen los costos del mismo.
O si alguno de ustedes lo hace, aviseme y podemos arreglar.

OFF: no tengo muchas ganas de meterme con la electronica, solo quiero hacer un regulador de coolers. Aunque se que algún día voy a profundizar más en el tema

Lycosa user

ASUS 1000HE – ATOM N280 – 2GB RAM – 10" – 9.5hs bateria

Entry Level

diegogabriel85

entradas: 52

16:21 23/01/2008

20

jejej no tiene nada que ver con la compu, es un Ampli de guitarras que me arme

saludos

Extreme Level

juanma1978

entradas: 2626

16:29 23/01/2008

21
Cita Iniciado por diegogabriel85
Ver Mensaje
jejej no tiene nada que ver con la compu, es un Ampli de guitarras que me arme

saludos

OK , ahora podre dormir tranquilo

Midle End Level

XandroX

entradas: 162

21:20 23/01/2008

22

hola, quiero comentar un detalle, no tiene nada q ver con la tecnica de hacer el impreso, mas bien con el aprovechamiento del acido y de la placa de cobre, en el diseño q mostro diegogabriel85 vi q hay mucho espacio vacio, o sea sin cobre, seria conveniente q se dejen las grandes masas de cobre, separadas de las pistas obviamente. Para q es esto? para q el acido no tenga q atacar esa parte de cobre q no va a molestar, asi no se deteriora el acido y conserva un poco mas su vida util, asi sirve para otras placas

asi por ejemplo

The Big Praf, yo si queres te hago la placa q quieras, el drama es q estamos un poco lejos creo yo, soy de corrientes capital

Entry Level

diegogabriel85

entradas: 52

00:04 24/01/2008

23

es verdad, la version 2,11 ya la cambie, era la primera que hacia muy buena acotacion!!!

saludos

High End Level

polosoft

entradas: 998

10:42 24/01/2008

24

Muy buena idea lo de la filmina, yo por lo pronto he realizados decenas (o docenas ) de placas incluso para componentes SMD usando también papel satinado, el tema es que no todas las impresoras láser dan los mismos resultados, algunas salen un espectáculo, otras calientan tanto el papel/toner que quedan muy pegados y no se desprende. Lo que si, fundamental, el clásico papel de cocina entre la impresión y la plancha, eso hace que la presión sea más uniforme. Sobre el tema perforación, para los que no tienen perforadora de banco pueden usar los mini drills esos chiquitos, pero a no irse de mambo con las RPM

Midle End Level

dumbo

entradas: 437

13:59 15/03/2008

25

creo q si a alguien le sirve y si está dispuesto a comprar estos leds uv puede realizar mejores diseños y no usando acido q es mas complicado y no quedan lindos una isoladora uv ak hay una guia de como hacerse una casera si es q nadie la posteo antes.

http://booleria.wordpress.com/2008/0…a-con-leds-uv/

"No hay nada más importante que el conocimiento, nada tan valioso como la información. No hay nada más apasionante que aprender, y nada tan gratificante como enseñar lo aprendido. No hay gesto más bello que compartir y poner al alcance de quien lo necesita áquello que el destino ha hecho que tú poseas."

Midle End Level

lw3dpa

entradas: 187

14:56 15/03/2008

26
Cita Iniciado por dumbo
Ver Mensaje
creo q si a alguien le sirve y si está dispuesto a comprar estos leds uv puede realizar mejores diseños y no usando acido q es mas complicado y no quedan lindos una isoladora uv ak hay una guia de como hacerse una casera si es q nadie la posteo antes.

http://booleria.wordpress.com/2008/0…a-con-leds-uv/

Dumbo, con este método no evitás el ataque con ácido a la plaqueta. Esto sirve para transferir en forma "fotográfica" el diseño de la plaqueta a la misma.
El diseño se hace sobre una película transparente, y luego se transfiere a la plaqueta con la insoladora.
El problema de este método es el costo de las plaquetas fotosensibles, que es bastante elevado.
La insoladora también la han hecho con tubos fluorescentes.
Igual uses el método que uses para transferir el diseño a la plaqueta después tenés que hacer si o si el ataque químico con ácido.
Espero haber despejado alguna posible duda.

Midle End Level

dumbo

entradas: 437

18:37 15/03/2008

27
Cita Iniciado por lw3dpa
Ver Mensaje
Espero haber despejado alguna posible duda.

todas, gracias. Hace como 15 años o más yo sabia como se hacian las placas. capá q aura se hacían con la lú pero vió que no.

salu2

"No hay nada más importante que el conocimiento, nada tan valioso como la información. No hay nada más apasionante que aprender, y nada tan gratificante como enseñar lo aprendido. No hay gesto más bello que compartir y poner al alcance de quien lo necesita áquello que el destino ha hecho que tú poseas."

Nuevo miembro

scrwld

entradas: 17

01:00 06/04/2008

28

hola.
He leido lo que han publicado sobre la fabricacion de circuitos impresos y quiero agregar algunos puntos:

1.-existe un riesgo al calentar el baño de acido y al calentar hasta esos valores se corre riesgo para el que realiza el trabajo y para la lamina se deteriora la calidad del impreso(su terminacion). lo ideal no mayor de 30 grados.

2.- para calentar el preferible usar un bombillo o bombilla como dicen ustedes de unos 40-60w colocado debajo del recipiete o sobre el recipiente a una distancia prudencial. O usar una pecera y colocar en ella una resistencia calentadora de las que se utilizan para ese fin en las peceras.

3.- el acido debe tener una concentracion de unos 45 grados baume( creo que ya no se usa esta escala) equivalente a una concentracion diluida del polvo de percloruro de unos 45% por volumen de agua destilada, a esto se le debe agregar 1% por volumen de acido clorhidrico (eso le da acides al baño facilitando el ataque). El porcentaje de percloruro puede ser menor dependiendo de la calidad del producto si utilizan el tipo medico la concentracion sera mayor por la impuro lo consiguen donde vendan productos quimicos.

4.- A la lamina de cobre se le debe dar un decapado mecanico usando lanilla de acero y/o un papel de lija de grano fino 400-600 con el fin de dejar la superficie libre de marcas y que quede lo mas lisa y pulida para que se fije mejor el producto que se aplique, luego dar un decapado quimico para quitar las trasas de grasa usando el mismo acido de baño, cloro y/ acido cloridrico diluido, luego lavar con abundante agua y secar completamente la placa y guardar para que no se oxide.

5.-Colocar la lamina de baquelita cara abajo flotando sobre la solucion (a mi me toma como 5 minutos prmedio para terminar el ataque) o sumergir la placa en el baño cara arriba en cualquer caso agitar el baño con movimientos oscilante para ayudar el ataque, esto remueve la capa de cloruro ferroso y cloruro cúprico que se forma

5.-hace bastantes años (como 30) usaba tinta indeleble fabricada por Stanford, y la aplica con una plumillas, esta tinta es la misma que tienen los marcadores de esa marca deben utilizar los de punta roma, no permite el retocado por el tipo de tinta si cometen error lo limpian con alcohol y listo.

6.- Luego utlice un producto que se llama KPR4 fabricado por la Kodak, es lo que se usa mayormente a nivel profesional (muy toxico imflamable,etc), permite obtener una alta calidad.

7.- Si usan el metodo de la plancha compre las hoja que fabrica la hp y/o epson para calcomanias transferible por calor vienen en paquetes de 10 hojas si mal no me acuerdo, usan una impresora laser y plancha con eso.

8.- He dejado para lo ultimo el proceso de silkscreen, es lo que se utiliza para el timbrado de franelas, no muy costosa y da buenos resultados, algo sucio por la pintura, el material, seda, emulsion sensibilizador lo compran donde vende productos de artes graficas (pintura al oleo, pinceles por lo menos en mi pais), esto consiste en un marco de madera donde se fija una tela de seda de grano fino 80-200, luego se aplica una emulsion sensible a la luz con una espatula a la superficie de la seda(por ambas cara) se deja secar en cuarto oscuro y luego se le coloca el dibujo del impreso realizado en una hoja de acetato. se coloca sobre el marco a una distancia de unos 20 centimetros una bombilla de unos 100 vatios se espera unos 5 minutos aprox. se retira se lava con agua se seca se retoca con a misma emulsion si tiene imperfecciones y luego se pinta el impreso, se deja secar y se sumerge en el baño y listo

eso es todo perdonen lo extenso cualquier cosa estoy pa ayudar

saludos

Hardcore Extreme Level

Darlington

argentina

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01:31 06/04/2008

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La verdad muy buenas fotos.Linda guia

ese acido el percloruro,lo pueden pedir en una casa de electronica sale caro comparado con esto,van a una casa que venden cosas quimicas tipo hipoclorito para piletas,sulfato de cobre y tb de aluminio y piden percloruro de hierro es lo mismo pero es mas barato los 750 me costaron 10 pesos.

salu2